Stéphane Parmentier, le nouveau surfer d’argent de la Maison Christofle, aurait-il subi depuis Nice, l’influence de la Bonne Mère de Marseille (statue de Lequesne confectionnée  chez Christofle en 1870 ? © Derek Hudson

Tous les journalistes qui couvrent la rue Royale le savent : Christofle n’est ni dans la mode, ni dans la sous-traitance. Encore moins dans l’éphémère. L’orfèvre est empreinte pérenne du design, de la création. En ses cuves à électrolyse, on aura baptisé à l’éternité les statues du toit du Palais Garnier. Car comme le chant, l’orfèvrerie est un art.

Les poinçons historiques de la Maison Christofle. Les deux C pour Charles Christofle ou OC pour Orfèvrerie Christofle. Les étoiles pour l’excellence et l’abeille qui symbolise l’esprit et la purification par le feu. Symbole solaire de résurrection, rattaché plus tard à l’industrie, l’abeille fut d’abord royale avant de devenir impériale sous Napoléon Ier. Qui la rattacha aux mérovingiens comme l’aigle à Charlemagne. Dans le trésor de Childéric Ier, roi des Francs saliens et père de Clovis, parmi les artéfacts on retrouve des insectes en or. Ce trésor fut offert par Léopold Ier à Louis XIV, avant d’être volé en… 1831. A noter que sous le Ier Empire, les armes d’Orléans se blasonnaient aussi avec des abeilles d’or. Qu’a voulu signifier Charles Christofle dont la création de la Maison remonte à 1830, année de bouleversements (les Trois Glorieuses et la Monarchie de Juillet) ? Son attachement aux Orléans et à Louis Philippe ou, plus tard, à celui de l’Empire, sous Napoléon III ? L’orfèvre fut le fournisseur officiel des deux maisons et la balance en serait alors le juste équilibre… Adepte en d’autres colonnes du storytelling, Exul militera plutôt pour les abeilles du trésor dérobé de Childéric Ier,  venant butiner le poinçon du grand Charles.

La partition de Christofle est un opéra de collaborations multiples et fructueuses avec des dessinateurs, sculpteurs, ornemanistes puis designers qui lui ont permis de s’illustrer dans les grands mouvements artistiques (historicisme, naturalisme, orientalisme, japonisme, Art Nouveau, Art Déco, modernisme, etc.). Un art, devenu majeur, qui distille le travail des créateurs. Et qui s’offre, aujourd’hui, un chef choral afin d’affermir son planage (la mise en forme du métal) : Stéphane Parmentier.

La boutique historique de Beverly Hills étant en cours de rénovation, Stéphane Parmentier  a conçu un pop up store sur Melrose (ci-dessus et photos suivantes)

Thierry Oriez achève ainsi le redéploiement de la Maison de la rue Royale en confiant au designer les rênes de la direction artistique, poste resté vacant depuis le départ de Brigitte Fitoussi. Une « nomination naturelle et attendue » pour Anne Schuhmacher (directrice de la communication), qui fait suite aux diverses collaborations de Stéphane Parmentier avec Christofle. Création des coupes « Nest » puis du nouveau concept boutique international de l’orfèvre avec le flagship new-yorkais du 846, Madison Avenue, bientôt implanté à Londres, chez Harrods, à Beverly Hills puis à Shanghai (Cf. sur ce point le très complet article Reflets dans un œil d’argent in Maison Française hors série de l’hiver 2012).

Ne manquait à Stéphane Parmentier qu’un brevet de galvanisation pour asseoir son agence éponyme sous le caducée de Carlo Ponti (candélabre aux pieds entrelacés qui apportent la lumière avec une flèche pointée vers les dieux). En d’autres lieux,  Stéphane Parmentier  qui est aussi  « Interior and Design Editor » du Printemps de la Maison, a conçu un pop-up store parisien pour Hermès et travaille à la rénovation du siège social d’Orange. Joli parcours pour un créateur qui ne s’est investi dans l’architecture et le design que depuis seulement treize ans, après s’être éloigné de la mode (directeur artistique de Montana, auparavant directeur du PAP de Givenchy,  après de nombreuses années de collaboration avec  Karl Lagerfeld ; a travaillé également pour Lanvin après avoir débuté chez Hervé Léger).

Le voilà désormais  surfer d’argent entre, par exemple, l’anneau de Moebius de Christian Ghion, les collections de Martin Szekely et Andrée Putman, les ondulations de Delphine Nardin sous influence de la lune, Ora Ito sous celles des seventies ou  la délicieuse Camille Toupet qui s’émancipe de toute doctrine en jouant sur l’épaisseur du métal.

EV

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Donald Fagen ne renierait pas Fragments of time, il y a du Steely Dan (jazz-rock fusion) dedans. Comme du rock progressif britannique, du The Alan Parsons Project en Instant Crush. Et, bien-sûr, la disco-funk d’un Chic (Freak), voire Kool & the Gang, revisitée pour nos oreilles XXI^e siècle à la grâce des talentueux musiciens de Daft Punk, par ailleurs égéries anonymes et luxe de Saint-Laurent Paris sous patron calibré Hedi Slimane.

La critique de Libé nous a paru excessive. « Mosaïque ultra passéiste », écrit Sophian Fanen sur le fond d’une interrogation qui lui sert de chute : « Mais depuis quand le passé est-il plus intéressant que le présent ? »  La réponse est pourtant simple : quand il est source d’inspiration ! Et préfigure de Good Times intergénérationnels sur un son aussi traçable que le Vox Continental Combo puis Gibson-101 du regretté Ray Manzarek, le clavier des Doors. Sauf qu’en matière de textes, chez Daft Punk, on n’en est pas encore aux Portes de la perception d’Aldous Huxley, qui auront donné son nom au groupe de Jim Morisson. Titre, lui-même, inspiré sous mescaline, d’une citation de William Blake : « Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaitrait à l’homme telle qu’elle est, infinie.

Exul, charmé par les intonations West Coast de Random Access Memories, ouvre ses colonnes à Djun, directeur artistique junior féru de sons en une hot shop (petite agence pointue et créative) parisienne. Instructif sur un album qui fait déjà office de grand nettoyage.

EV

Une géniale boîte à idées

Le nouveau Daft Punk n’est pas une compilation de titres. Il faut l’appréhender comme une aventure musicale fragmentaire : on se balade de décennies en décennies en passant des sixties aux années 2010. Hors du temps, hors de la chronologie, loin de la musique préconçue, le duo nous emmène piocher le meilleur de chaque époque, n’hésitant pas, par exemple, à exhumer le synthétiseur de Gorgio Moroder.

Après tout, les critiques sont peu être passées tout simplement  à côté du nom de l’album : Random Access Memories. Tout y est dit en trois mots. La référence à cette partie hardware de l’informatique qui est la mémoire vive de l’ordinateur (d’ou la volonté de produire des sons exclusivement analogiques). Sa fonction est d’aller chercher les données dans la mémoire morte de manière aléatoire et plus rapide afin de faciliter l’accès à l’information pour le système.

Cette expérience enrichissante nous est proposée par un Daft Punk, fort pédagogue, qui s’est associé à des pointures artistiques (Pharell Williams, Julian Casablancas, Nile Rodgers) pour créer ou refaire vivre la disco, le funk, le rock, la house… en un melting-pot qui préfigure le genre  « rétro-french-disco-touch ».

A l’écoute, on comprend mieux l’ambition de nos deux experts masqués : pas question ici de créer un nouveau son Daft Punk, rétro-futuriste,  mais  plutôt celle de livrer un opus qui soit résolument source d’inspiration. Une boîte, non pas à outils, mais à idées, qui traverse le temps à la RAM. Un argument très minéral susceptible d’enrichir, par le filtre ultra qualitatif de vrais studios, de vrais instruments comme de vrais chanteurs, le robinet à musique.

Djun

Le stand Chanel à Baselworld, conçu par Peter Marino

– Chanel qui revendique d’avoir insufflé la tendance du blanc en Horlogerie à Bâle voici 10 ans, fête ses 10 ans de présence au salon et, donc, les 10 ans de sa J12 blanche avec notre biker new-yorkais préféré, Peter Marino, tout de noir vêtu. L’architecte, designer et décorateur, grand adepte de la démesure a conçu les… 1 580 m2 du stand écrin Chanel. Soit trois niveaux de 500 m2 ceints de deux monolithes blancs, répartis sur une base noire, alu.

J12 White Phantom 38 mm. Edition 10ème Anniversaire de la J12 Blanche limitée
à 2 000 pièces. Mouvement mécanique à remontage automatique. céramique high-tech blanche. Fond de boîte en acier gravé J12 WHITE 10TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION

Place Vendôme, Peter Marino a réalisé les boutiques Dior Joaillerie et Hublot. A Bâle, il célèbrera, outre la J12 blanche, les J12 Noire et Chromatic. Mais aussi la relance de la Première. Mademoiselle Privé, enfin, et son décor très – voire trop – attendu, Coromandel, pièce unique en collection de montres de joaillerie qui reprend, à la grâce du marketing,  les symboles que Gabrielle chérissait comme ses fameux paravents. Quoiqu’il en soit, ce modèle unique justifie à lui-seul la présence de Chanel dans le Hall 1 dédié à la Haute Horlogerie avec son décor gravé et sculpté à la main sur cadran en or jaune 18 carats, miniature réalisée en émail Grand Feu selon la technique de Genève et feuillage en paillons d’or 24 carats.

Mademoiselle Privé décor Coromandel

Quant à la Première Tourbillon volant, après avoir ouvert le Bâle l’an dernier (cf. http://www.exul-news.com/2349/tocanteschanel-ouvre-le-bale-12/), elle nous revient en livrée saphirs (12,99 cts) et saphirs roses (éditions limitées à cinq pièces), modèles ombrelles de la montre Première.

Première Tourbillon Volant saphirs

Premiere Tourbillon Volant saphirs roses

Un modèle relancée en fanfare depuis peu avec force scroll (parallax), flipbook et film viral à la gloire de la Parisienne dont l’une lit « A la Recherche du temps perdu ». Toutes les filles en sont folles. Pas de Proust mais de la montre. Acier ou or jaune en deux tailles (20 X 28 ou 16 X 22) et cœur de quartz. Beaux travaux d’Hercule de la com.

Un 57 sec. à voir sur http://youtu.be/75OaiCjlYKc

La J12 Noire Superleggera revient, sept ans après sa création, en livrée céramique high tech noire mat, sans changer d’un pouce son diamètre de 41 mm. Et c’est tant mieux. Ah la J12… « Ma montre », disait Jacques Helleu en 2005. Sept ans de réflexion pour trouver le noir absolu et l’habitude qui doit renforcer le plaisir de regarder les heures », in « Jacques Helleu & Chanel », ce bouquin blanc géant aux éditions La Martinière, avec son intro en corps 20 voire 24 (à vue d’œil) signée Laurence Benaïm, autre mercenaire du luxe. Le stand Chanel à Bâle sera à l’échelle de Jacques.

J12 Noire Mate Superleggera

Reste la J12 Chromatic Rétrograde Mystérieuse dont on reparlera en ces colonnes, de retour de Bâle, le « de visu » s’imposant.

EV

Dessin de 1967 d’un bracelet Serpent en or jaune et diamants

Comment le changement d’échelle permet de remettre au goût du jour une collection en luxe. Une « revisitation » qui délivre, aujourd’hui, toute la force plastique d’un dessin datant de 35 ans. 

– Au Guggenheim de Bilbao, les œuvres de Claes Oldenburg, made in sixties, utilisent le changement d’échelle des objets « qui transforment leur relation à l’espace ». Beaucoup plus proche de nous, le travail de Joana Vasconcelos (son escarpin de 4 m de haut, Marilyn, ou ses œuvres en crochet) modifie de même notre approche de l’objet, même le plus banal.

Bracelet jonc Serpent Bohème en or blanc pavé de 64 diamants ronds. 2,58 cts. 39 600 €. Le bracelet reprend le dessin de la bague dite toi et moi Serpent Bohème. Il s’agit, en fait, non d’un toi et moi mais d’une bague croisée. Dans ce dernier cas, les pierres sont posées en diagonale (sur le toi et moi, dans le prolongement du doigt)… Précision apprise lors d’une conférence de l’expert Françoise Cailles sur la bague de fiançailles à l’Espace Tajan, le 21 mars dernier

Transformation, appropriation

En opérations plastiques, le changement d’échelle est associé à la transformation : il induit une autre identité. Associé à la reproduction, autre opération plastique, il suggère l’appropriation. Et dans le cas qui nous occupe, aujourd’hui – Boucheron –, la « revisitation » de la ligne Serpent de 1968, permet d’appréhender l’histoire de la Maison joaillière comme d’asseoir l’intemporalité de sa création.

En bijouterie, joaillerie et haute-joaillerie, la collection or blanc ou or jaune serti (neige et grain) de diamants s’offre trois échelles (petite et moyenne taille dès 1968). Mais c’est dans le XL qu’elle emporte aujourd’hui l’adhésion,  révélant au mieux sa structure ajourée, nid d’abeilles, pavage de diamants couronné de billes d’or, en vogue place Vendôme (billes d’or pour Boucheron, perles d’or chez Van Cleef & Arpels). Voire plus loin dans l’histoire avec le grènetis étrusque ou la granulation byzantine.

Bague Serpent Bohème, grand modèle en or blanc serti de 32 diamants de tailles sensiblement différentes. 1,27 ct. 15 600 €

Une appréhension  qui fait peau neuve. Une vraie mue, en somme pour le serpent à tête de goutte, fluide allégorie dont le changement d’échelle métamorphose l’épure délicate du dessin originel en force plastique.

Planche de dessins serpents de 1878. Le dessin principal est celui du collier offert par Frédéric Boucheron à sa femme Gabrielle. Dessin aussi utilisé en têtière presse  in « CB News » Spécial Luxe, voici quelques années… It’s good to be me !

Seul bémol à la « revisitation », le qualificatif Bohème, associé au Serpent , en total télescopage avec la fin de l’Expo Bohèmes au Grand Palais, le 14 janvier dernier.  Là où le joaillier voit dans l’esprit bohème « une liberté de penser, un raffinement visible mais non conventionne, un idéal artistique  qui correspond à la quête d’un monde plus simple et plus beau (… ), forme d’insouciance qui permet de traverser librement les époques et les styles »,  le visiteur de la défunte exposition aura plus capté la misère de la bohème et le destin tragique des Bohémiens, Une figure de la liberté tout de même, mais résolument sauvage, ténébreuse et romantique à mille lieux des desseins et dessins du Boucheron d’aujourd’hui.

Gabrielle Boucheron, « femme de caractère et d’esprit », en pleine période orientaliste

Deux Gabrielle place Vendôme

Maison où on ne laissera même pas à Chanel l’exclusivité du prénom Gabrielle, ressortant des limbes l’épouse de Frédéric Boucheron, « femme de caractère et d’esprit », récipiendaire en 1888 d’un collier en forme de serpent. Toutes les blogueuses bien coiffées/décoiffées en janvier dernier, par Fred (Cut by Fred), the coiffeur des stars », chez Boucheron, auront repris la chose texto. Affligeant pour l’info, mais bon pour la communication. Dans un autre secteur luxe, plus cosmétique, les enseignes ne les coiffent pas, les blogueuses, mais les rémunèrent…

Bague Patiala de 1928, réalisée pour l’épouse du Maharajah de Patiala

Enfin, Boucheron joue encore sur les 8 : création de la Maison en 1858, bracelets et colliers serpents dès 1878, le cadeau à Gabrielle Boucheron en 1888, commande spéciale serpent par le royaume indien de Patiala en 1928, collection serpent en 1968… Boucheron, une histoire octogonale renversée pour en faire le symbole de l’infini (le serpent Ananta) et revenir, pourquoi pas,  aux créations reptiliennes de Harumi Klossowska pour la célébration de ses 150 ans …

EV

LA MUE, HERMES, BULGARI, BOUCHERON, CHRISTOFLE, LE BERNIN

– Et si on en profitait pour changer de peau en cette année, où à la grâce du calendrier chinois, le reptile est notre animal de compagnie préféré? Directement, là bas, on estime à 9 000 tonnes  le nombre de serpents ingurgités en mets.  Un chiffre qui ne tient évidemment pas compte du statut de meilleur ami de la maroquinerie de luxe qui  fait, par exemple, du python réticulé une espèce aujourd’hui classée vulnérable. La faute à sa robe aux motifs complexes et richement colorés.

Hermès avec Pierre Hardy l’an dernier et son Kelly le plus cher du monde, Bulgari en LVMH ou Boucheron en XXL, cette année, revisitent leur patrimoine sous ce sceau. Attention tout de même à ne pas transformer 2013 en chevelure médusale digne du Bernin. On préfèrera de loin la symbolique gnostique, celle de la mue qui nous éveille au divin afin de ne subir aucune constriction.

Crise oblige, en « Exul, l’envers du luxe », on aura fait d’un marque page Christofle (en collection Bookles – 42 €),  une broche, voire une pochette très stylisée  ouverte à cette thématique. 2013, année de la création ou de la récup ?

Eric Valz

Avis à tous les fétichistes du pied, Peter Lippmann et le directeur artistique Jérôme Gonfond se lancent dans la pêche à l’homme pour un Christian Louboutin toujours aussi étonnamment réactif… Un rêve d’annonceur. « C’est toujours un réel plaisir de travailler avec lui », confirme Peter Lippmann qui est allé shooter ses décors au Portugal..

Ce n’est ni une pêche au leurre, encore moins à la mouche dont il s’agit. Mais une pêche au vif, une pêche à l’allure avec des chaussures parfaitement adaptées à l’histoire.

« La mode n’est bonne que pour ceux qui la lancent : ainsi avec du génie, elle deviendra un art véritable et, sans talent, une farce agréable pour celui qui en profite », affirme le moine bâtisseur au XIIe siècle de ce chef-d’œuvre cistercien qu’est l’abbaye du Thoronet, sous la plume du génial architecte que fut Fernand Pouillon dans « Les pierres sauvages » (Editions du Seuil).

Louboutin  lance la pêche à la connivence par l’humour, mode d’expression dont le luxe semble totalement dépourvu. On se prend à rêver de suiveurs et de farce agréable. L’époque le mérite.

Peter Lippmann prépare pour Louboutin  « deux autres séries « assez spectaculaires » , confie son agent Anne-Marie Gardinier. A suivre de très près, donc.

EV

« Bulgari Roma » en hommage aux cariatides de chair et d’os de Bulgari ou « Les Dames de Rome «  en référence aux « Demoiselles de Rochefort »… Soit la blonde Sabina Belli et la brune Rachel Weitz, polisseuses en chef depuis la ville éternelle, des gemmes de l’illustre Maison de la via Condotti.

Sabina Belli qui  a ôté son habit de Veuve Clicquot Ponsardin a repris les rênes de Bulgari  comme Brand & Communications Managing Director depuis 2012. LVMH qui a intégré le joaillier italien un an auparavant, lui apporte ses capacités opérationnelles en matières d’achat, de visibilité et de distribution . Ce qui permet en retour au groupe de devenir enfin un  acteur qui compte  dans le secteur montres & joaillerie.

En matière de communication, la facette la plus brillante aura été la sortie fin 2012 de la très minérale  campagne de pub qui signe le retour de la collection Serpenti, présentée à la presse, rue de la Paix  en janvier dernier, année du serpent oblige. Soit la très brune, très femme et brillante Rachel Weisz shootée par la star Annie Leibovitz,

Choix de la photographe évident : Annie Leibovitz est la grande amie des lions depuis son portfolio Beauty & The Best avec Drew Barrymore en Vogue  2003. Même roi des animaux qui se promène sur le rivage du lac de Côme pour Jasmin noir, la fragrance du joaillier, en compagnie de Kirsten Dunst. Sans oublier non plus son illustre rang de porteuse de valises de l’imaginaire Louis Vuitton avec des prints inoubliables  comme Gorbatchev ou Keith Richards.

Une Rachel Weitz hyper hiératique en ses poses théâtrales qui ne renvoie non pas à ses propres hautes prestations sur les planches londoniennes mais aux cariatides de la Grèce antique, le fondateur de la Maison romaine, Sotirios Bulgaris, étant un orfèvre grec émigré en Italie.

Les journalistes femmes se seront jetées sur l’appât montre Serpenti  au poignet d’Elizabeth Taylor en Cléopâtre.  Rien d’Hollywoodien, en revanche et c’est tant mieux,  dans cette campagne dont le ton minéral renvoie à l’histoire, aux mythes, aux profondeurs de la terre comme à sa mémoire : la pierre précieuse.

Pierres serties en des motifs certes serpent mais dont l’aspect venimeux  a totalement disparu, gommé par le dessin art déco du châssis. Le danger, si il y  danger, ne vient pas de la parure, ni du bracelet, mais de la femme elle-même, tentatrice brune, biblique, fragrance vaticane  aussi bien capable de décapiter un prophète (Salomé/Hérodiade) que de tourner la tête d’un pape.  Ca va tout de même un peu plus loin qu’un film raté aux trois réalisateurs (Mankiewicz, Zanuck, Mamoulian).

EV

SNAKE FOLLIES

Collier Haute Joaillerie en or blanc avec émeraudes (1146,93 cts), 2 diamants taille poire (2,14 cts), diamants taille poire (14,57 cts), turquoises et pavé diamants (18,85 cts)

Collier en or blanc avec 2 diamants taille poire (1,04 cts), émeraudes (48,67 cts) et pavé diamants (170,50 cts)

Montre Serpenti Haute Joaillerie avec boitier (40 mm) en or blanc (18 cts), cadran et bracelet deux tours sertis de diamants taille brillant et de saphirs taille brillant. Yeux en lapis-lazuli. Mouvement Quartz Suisse

Bracelet Haute Joaillerie en or blanc avec diamants taille brillant (39,20 cts)

De mémoire, Krzystof Kieslowski et Olivia Putman sont les deux seuls êtres sur terre à associer le bleu avec la liberté. Bien en prît au réalisateur polonais qui remporta le Lion d’or à la Mostra de Venise (1993) avec le premier volet de sa trilogie Bleu, Blanc, Rouge, associant de fait les couleurs avec la devise de la France : « Liberté , Egalité, Fraternité ».

Une hérésie pour tout tricolore, le bleu (« Le bleu à la hampe, le blanc et le rouge au vent ») – peint par l’ « excellent compatriote » David sur commande de la Convention – étant associé aux capétiens et à l’azur, donc à la grandeur spirituelle  (manteaux de la vierge et du sacre royal). Soit du lourd pour une couleur primaire qui terminera « au fond de la piscine dans le petit pull marine tout déchiré aux coudes » d’Isabelle Adjani (1984).

Si la mer est bleue, ce n’est que parce que le ciel s’y réverbère. Quand Gainsbourg écrit : « Viens vite au fond de la piscine] Repêcher ta petite sardine », c’est d’un ange dont il parle. Le bleu, sa plus belle expression sera l’IKB 75, déposé par Yves Klein. 75 pour Paris et IKB pour International Klein Blue. Sa symbolique la plus coutumière est la paix.

« Peace on Aarth » affiche en 4 X 3 Mondino en 1998 pour « L’Air du Temps ». La petite sardine dans le métro/bocal a naturellement retrouvé ses traits originaux, celui de l’ange, sous ceux d’Audrey Marnay. Et le fond de l’air qui habille les contours d’Audrey dans la rame est, de fait, spirituellement bleu.

« L’Air du Temps est bleu, bleu comme le ciel et la mer qui évoquent infini et liberté »,  affirme aujourd’hui, Olivia Putman, ayant revisité le flacon du parfum mythique de Nina Ricci.  Pas de blue note, celle du jazz puis du blues, encore moins d’entrecôte bleue, de Chambre bleu horizon (les conservateurs) ou de ballet bleu (pédophilie homosexuelle), mais résolument de fleur bleue. Soit l’union du rêve au monde réel,  ou le passage d’ « A l’Ombre des jeunes filles en fleurs »  au soleil des femmes. Quand Olivia parle de son premier amour qui lui offre L’Air du temps et qui deviendra quelques années plus tard son compagnon, c’est de « la tiédeur troublante et poivrée » de l’œillet dont elle parle, ce premier floral épicé né du nez Francis Fabron.

Alors pourquoi cette notion de liberté ? C’est d’abord celle du choix. Celui du passage de la jeune fille dans le monde labyrinthique à la grâce du mâle/minotaure, le seul être encore en prise avec les Dieux. Ce passage à la spiritualité passe par la connaissance intime de soi – tous les moines le savent, les cisterciens en premier grâce à « La Considération » de Bernard de Clairvaux – afin de « boire le premier de l’eau de son propre puits ». La transposition naturelle de ce savoir est le langage du corps – tous les moines ne le savent pas, les jeunes filles si… et Charles Trenet aussi : « Un jeune amour qui se donne] Deux grands yeux qui s´abandonnent] C’est fleur bleue. »

Hors cette disposition très féminine, naturelle et troublante, qui passe chez les moines  par l’ascèse – les hommes sont un peu demeurés sur ce plan –, la révélation du bleu  associé à la liberté se comprend chez Olivia Putman par sa formation initiale de paysagiste.

Une révélation qui passe par la diffusion multiple et attentive  de la vidéo de son entretien pour le lancement de la série limitée « L’Air du temps » : à 1’30’’, le corps du délit apparaît : il s’agit d’un plan apparemment anodin du  Morpho menelaus ou Morpho bleu, le grand lépidoptère dont le dessus des ailes est de couleur bleu. La liberté est alors à la fois son vol et son butinage.

On comprendra  mieux  les codes couleur du coffret qui reprennent celui de la chenille brune à taches jaunes du grand papillon bleu. L’air de rien, pour l’Air du Temps, le Studio Putman vient de nous livrer la plus belle métamorphose packaging. Du design naturaliste, en somme.

EV

–  « Exul, l’envers du luxe » qui chérit son indépendance, aime naturellement la presse indépendante. En elle comme en Sorbonne, le titre de Lydia Christidis, « Cuir Plus » dit « C + Fashion Week Paris » – les parutions sont calquées sur son rythme. Un magazine 100 %  vu par le prisme des accessoires (ce sont eux qui portent le secteur), de leurs écrins (le flagship, la distribution), de leurs créateurs – résolument mis en pages – et de leurs acheteurs.

« C+ », plus créateurs donc que cuir, fait son numéro de mars 2013 sur l’indépendante et sensible Maison Lanvin (rachetée en 2001 au groupe L’Oréal par Madame Shaw-Lan Wang) et le génial trublion Alber Elbaz. La maquette, par trop sage du magazine  – on aimerait qu’elle bouleverse plus les linéaires –, s’en trouve bien heureusement  chahutée et, surtout rendue plus gaie et incisive par les aplats de couleurs et les codes à la limite de l’abstraction de la Maison du 22, rue du Faubourg-St-Honoré.

Une parution qui cherche son équilibre subtil entre un contenu riche mais bref, conjuguant sur une approche pointue, le BtoB avec un ton généraliste. A noter avec regret dans le rédactionnel,  la prééminence, aujourd’hui donnée à l’anglais, de ce titre bilingue. C’est lui qui ouvre le contenu. J’en perds mon latin en french capitale à l’heure où les grandes Maisons se remettent au français (hors anglicismes du marketing).

Le très joli dossier Lanvin nous fournit une multitude d’anecdotes qui  font sens comme la fascination de Jeanne Lanvin pour le bleu lapis-lazuli de Fra Angelico qui la poussera à ouvrir sa propre usine de teinture à Nanterre d’où sortiront « le fameux bleu Lanvin, le vert Velasquez ou le rose Polignac, en hommage à sa fille, qui a épousé le comte Jean de Polignac » (papier de Catherine Ormen).

Ou encore dans l’interview d’Alber Elbaz, réalisée par Florence Julienne : « Quand je suis arrivé chez Lanvin, pour la première collection nous n’avions pas de chaussures pendant les essayages. La mannequin (pour éviter tout problème linguistique, dire le top) était pieds nus. L’image est restée. Alors quand le défilé est arrivé, j’ai voulu que toutes chaussent des souliers qui ne se voient pas, comme si elles n’en portaient pas. Nous avons donc opté pour des ballerines couleur chair. Cela a donné une certaine allure, qui allait bien à toute la collection, et nous avons ainsi décidé de créer la ballerine Lanvin. Aujourd’hui, elle est devenue un intemporel de la Maison. »

Un contenu riche et couture à prix BtoB et sélectif (25 €) qui, moi, me réconcilie avec la Mode Sortie : vendredi 1^er mars 2013

EV

Tout en lui est vie alors qu’il est immergé dans la mort. Et il l’ignore tant son apnée est habitée. Il est Arthur Simony, Arthur l’artiste, le performer, dont les installations verticales font « funambuler » l’œil et élèvent le regard. Un poète  alors plus fort que le ballet  Petit/Cocteau* en des instants magiques où la mort dévisse.

– Novembre 2004 – Arthur est seul, au milieu de nulle part, à 800 km de Moscou, à 12 km au sud-ouest de la ville de Toula. En une « clairière lumineuse » (Iasnaïa Poliana) sur la tombe de Tolstoï. Sans croix, ni pierre tombale, pas même un tumulus, un simple tertre, tombe « à l’anonymat touchant, quelque part dans la forêt, environnée par le murmure du vent, et qui ne livre par elle-même nul message, ne profère nulle parole.», écrit Stefan Zweig dans Le Monde d’hier ; souvenirs d’un européen  (Belfond -1996).

La clairière lumineuse

Depuis, Arthur ne cesse d’habiter le vent, de donner du sens à la brise qui n’en a aucun. Sauf lorsqu’elle ment à l’oreille des hommes. Arthur a lu Pessoa et ses hétéronymes, comme il a lu Tolstoï. Sur le monticule sans croix, il a pleuré jadis, livrant à Tolstoï un message qu’il ne communiquera pas. Mais déjà sont en lui les mots qui vaincront le déterminisme historique, cette négation du destin individuel, même traduits par Henri Mongault. Ce « Guerre et Paix » qu’il lit en se filmant ou en filmant les autres qui le lisent, au bon hasard des rencontres. Un marathon de l’humain qu’il a retiré, pour l’heure du web, par une pudeur peu en harmonie avec les codes dits génétiques  artistiques. La performance est, pour l’heure, ailleurs.

L’allée du roi

Arthur Simony sait que la Nature n’a point de langage. Il rêve de lui en offrir un : les alexandrins de Victor Hugo. Il en voit chaque mot écrit sur une étiquette, suspendue à son fil, accroché à chaque branche du parc de Versailles. Pour qu’enfin, ensuite, la brise nous parle sans mentir de La Légende des siècles. Comme la prose de Tolstoï portée enfin par le vent, celle qui aurait dû habiter la clairière lumineuse.

Le jeune poète

Nous sommes tous cadet à l’école militaire de l’Empire austro-hongrois. Nous sommes tous Franz Xaver Kappus. Et Arthur Simony a le juste âge de Rilke, celui des Lettres à un jeune poète. Ses installations délivrent le même message. Un message fait de fils et d’étiquettes que l’artiste de 27 ans suspend aux arbres et dont le ressenti délivre nos propres expériences, celles qui font ce que nous sommes. Cette révélation à nous-mêmes de nous-mêmes et son acceptation sont l’acte fondateur de la poésie. Un mot, un seul mot écrit sur l’étiquette suffit à la métamorphose de la ficelle et du papier, comme les branches de l’arbre où ils sont attachés.

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Les mots bleus

Nous sommes tous des groupies des Mots bleus de Christophe. Et Arthur Simony en est l‘orchestrateur. Celui d’un art à l’expression minimaliste et simple parce que « Chez nous à chaque instant c´est jour de fête ». Avec de la ficelle et du papier, on peut aussi construire des marionnettes. Le « petit clown qui nous fait rire » a alors le même sourire que Charlie Chaplin. Celui qui nous étreint en ces nouveaux et sauvages Temps modernes. Avec une démarche aussi balancée que celle de Charlot aux chaussures trop grandes, où la ficelle est à la fois lacet, ceinture, cravate.

Le cheveu d’Arthur

Il est  de « Tristes âmes humaines qui mettent partout de l’ordre,] qui tracent des lignes d’une chose à l’autre », note Alberto Caeiro, l’ « Argonaute des sensations vraies » du poète Fernando Pessoa. Arthur Simony ne trace ni lignes, ni parallèles. Mais suspend des fils, même pas entravés dans leur mouvement par les étiquettes qu’il y accroche. L’étiquette et le fil sont le cheveu d’Arthur, arraché puis suspendu par la pointe, racine libre au vent, naguère en prise directe avec la matière grise.

L’étiquette est un mot de papier qui sous-tend un sens. Un sens lumineux, simple comme un film muet. Si le mot est vie, la vie ne tient qu’à un fil. Elle est fragile. Elle virevolte si le vent se mêle de la partie. Le support en est transcendé : l’arbre devient arbre de vie ou généalogie des émotions enchevêtrées.

La troisième Jeanne

Et puis, il y a la mansarde où habite Arthur, aussi habitée que lui par l’odeur des vieux livres chinés que du matériel de récupération sur lequel il peint inlassablement le même visage. Visage d’une morte qu’il délivre au hasard de ses errances en plein Paris, offrant une seconde vie aux objets déclassés, portes, cartons, fenêtres ouvertes sur un nouvel ailleurs. Aujourd’hui, mais pas hier, Arthur a reconnu le portrait dans un ouvrage d’art sur Modigliani. Le visage est Jeanne. La troisième Jeanne. La première nous fut livrée sous les traits de la petite Jehanne de France dans La prose du Transsibérien  par Cendrars. La seconde, dite « Noix de Coco », Jeanne Hébuterne  se défenestra à 21 ans , enceinte de Modigliani , le lendemain de ses funérailles, du 5^e étage de ses parents au 8 bis de la rue Aymot dans le Ve arrondissement de Paris. Aujourd’hui, la troisième Jeanne peuple le IXe arrondissement, ses rues et les appartements de ceux qui récupèrent les créations d’Arthur.

Arthur S.

« L’éphèbe éblouissant et l’espoir dans les yeux] Descend d’un pas léger les trois degrés mystiques…. », écrit Jean Lorrain, inspiré par Le Jeune Homme et la Mort de Gustave Courbet. La troisième Jeanne réincarnée sous le dessin vif est l’illustration du travail d’Arthur, jeune poète qui, sur la mort, danse avec les mots. Au rythme de la lecture attentive et pénétrée qui ne trahit jamais l’auteur, celui d’un adagio.

Arthur H avait déjà dit « Adieu tristesse » en son album éponyme. Arthur S., qui puise son art dans la littérature et les autres, est un autre Arthur qui ne dira jamais  « Adieu à la nuit ». Quitte comme Novalis à en écrire un hymne quand il suspend les feuilles mortes aux branches dénudées de l’hiver.

Eric Valz

LA LEGENDE D’ARTHUR S.

Arthur Simony. L’étiquette et le fil sont le cheveu d’Arthur, arraché puis suspendu par la pointe, racine libre au vent, naguère en prise directe avec la matière grise © Julie Carretier-Cohen

– Son actu début 2013 : nouveau défi, cette fois dans le luxe et la culture en langue étrangère… Prochainement en capitale européenne et dans Exul, l’envers du luxe.

– Date de naissance :  le 22 février 1985. Signe : poisson, celui de l’intuition.

– Parents: « Divorcés quand j’avais 8 ans ».  Avec Patrick, chef d’entreprise dans le textile pour enfants et Françoise, sculptrice. Avec sa mère, Arthur était donc et déjà dans la troisième dimension : « Elle m’a donné le goût de la littérature et de la poésie. Une mère en or, seule, qui nous a inculqué de vraies valeurs. » « J’ai aussi un frère de 30 ans, Valentin, mon meilleur ami. »

– Etudes : Arthur quitte l’école à 16 ans… et se met à dévorer la littérature. Un autodidacte érudit à la Luchini. « Je me souviens de la date exacte du jour où j’ai quitté l’école. Le 23 mars 2002. Je me suis filmé, ce jour là, dans la voiture de ma mère et une larme a coulé sur ma joue. Juste avant, j’avais fait un exposé sur le bouddhisme (Ndlr : Fabrice aime Herman Hesse et donc Siddhartha) qu’un ami avais filmé également. J’ai encore ces vidéos. »

– Auteurs préférés : « Je n’en ai pas vraiment.. Et puis j’en ai encore tellement à découvrir. Mais Cervantes, Garcia Marques et l’Amour au temps du choléra, un livre qui m’a bouleversé tellement j’ai compris la douleur de ce Florentino Ariza. Le désert des Tartares et ce pauvre Giovanni Drogo. Martin Eden de Jack London. Et puis tellement d’autres. Dumas, Maupassant, Hugo ! Trop difficile comme question Eric ! Albert Cohen, je l’aime beaucoup aussi. Ah oui, et aussi Christian Bobin, j’adore ce mec et c’est un contemporain! Christian Bobin ! » Diariste, écrivain et poète, Christian Bobin remporte en 1993 le prix des Deux magots et le grand prix catholique de littérature pour Le Très Bas, consacré à Saint François d’Assise.

2002 : naissance à Bruxelles de «  La vie ne tient qu’à un fil » à Bruxelles. Première installation sur un terrain de graffiti à Paris, celui  de Bir Hakeim.

2002, 2007, 2011 : Jeanne est née en 2007 et elle est descendue dans la rue en 2011. « Le dessin et les symboles de la fleurs et du cœur  son nés en 2002 et j’ai rencontré Modigliani en 2007. Là, le dessin est devenu femme, le visage et le cou se sont allongés, la coupe de cheveux a changé. Je n’’ai compris que c’était Jeanne Hébuterne que très récemment. »

2012 : installations  rue Pavée (IVe arr) et Pont des Arts. Première expo, le 6 décembre 2012, au restaurant/bar Le Scherkhan, sur Rimbaud.

– Un vieux proverbe teuton explique que la gourmandise vide les poches. En certaines travées horlogères genevoises ou bâloises, on pourra dire que la gourmandise des marques vide les boîtiers.

«On aime le vintage, les trépidations de la machine, on roule en Harley Davidson et on porte au poignet un chrono équipé du « tracteur » ETA-Valjoux 7750 dont les vibrations générées par la masse oscillante  rendent le boitier qui le sertit vivant. Et il en a bien besoin de ce particularisme, peinant à occuper le vide, faute à son diamètre (30 mm) malgré une épaisseur démesurée (7,9 mm en version automatique). Un brevet aujourd’hui tombé dans le domaine public comme deux autres tracteurs ETA, les calibres 2824 et 2892. »

Mouvements proposés aujourd’hui chez Sellita sous dénominations respectives SW 500, SW200 et SW 300. Sur l’ébauche du 7750, l’horlogerie suisse a créé quelque merveille (la Da Vinci 3750 classique de IWC) ou l’a dépouillé de sa fonction chrono comme Panerai pour l’essentiel de ses Luminor avant manufacture intégrée.

La nature ayant horreur du vide, l’access luxe (moins de 4 000 € pour le Tambour Vuitton, par exemple, doté d’un ETA 2895) est-il naturel avec ces mouvements riquiqui (+ ou – 26 mm) dans des boitiers  démesurés ? Encore combien de « big blocks » (référence aux fameuses Tudor Oysterdate chrono des seventies et eighties) sont-ils aujourd’hui vendus avec les antédiluviens « tracteurs » ETA ?

La nature qui a horreur du vide fait si bien les choses que, bien souvent, on la laisse agir en chirurgie réparatrice : elle comble l’espace. Sauf à croire qu’une montre est désespérément inerte, un organe mort, sans vie, il serait judicieux de redéfinir les assemblages.

De même peut-on se poser la même question dans le luxe tout court avec la Rolls Patek Philippe et la surprenante 5123R avec son célébrissime mais sempiternel et minuscule mouvement manuel 215PS (diamètre de 21,9 mm).  Moi, çà me choque  même si c’est pour le coup honnête (photo tirée de l’excellent blog de François-Xavier Overstake, « Equation du temps »*) mais  surprenant pour une montre au diamètre de 38 mm et au prix dément (environ 18 000 €).

Le vide en boîtier n’empêchera pas les travées d’être pleines en SIHH ou à Bâle, même si cette tendance horlogère crée chez moi un vide affectif. On me rétorquera qu’après tout on tente bien de mesurer l’espace avec le temps. Et l’espace contient si peu de matière qu’on peut le définir comme… vide (en ce sens, l’évidement ou l’art du squelettage est un magnifique pont sur l’abîme) ! Mais attention tout de même à l’écho car, comme le dit Schoenberg, « une salle de concert vide sonne encore plus mal qu’une salle de gens à la cervelle vide ».

Eric Valz

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– Janvier, c’est cuit. Halte donc aux cartes de vœux, de la banque d’images corporate à la création la plus décalée. Champion hors catégorie de l’exercice, c’est l’agent de photographes et d’illustrateurs Philippe Arnaud qui s’en sort le mieux et nous livre le 2013 rêvé. Une évidence quand on songe, par exemple,  à la délicatesse de la construction d’un book, chargé avant tout de rassurer une agence ou l’annonceur sur ses intentions propres, tout en révélant le potentiel de l’artiste, livrant au passage quelque tendance à venir susceptible d’éclairer, de renforcer, voire même d’initier un positionnement.  Arnaud c’est le Charon du marketing du luxe, le passeur d’un Styx émotionnel qui délivre un ticket sans retour au territoire ténu de la création.

Le travail de chacun des artistes qu’il représente est ici littéralement assimilé à la vie courante et fantasmée d’un Lenny Kravitz, celui de « Are You Gonna Go My Way » (2007). C’est que bien souvent, même en période de crise, la création est avant tout jubilation. Dans cette carte de vœux, on y fume, on y boit, on y pond. Et on se retrouve comme dans notre jeunesse fétiche sur le zinc des toits haussmanniens, à siroter un cocktail d’essences pures en dominant Paris. On ne domine pas ; on est perché, irrémédiablement perché, nous délivre le soliste Jimi Hendrix. Prêt à se faire un bœuf sur le toit. Voire même à s’envoler.

Car Philippe Arnaud et Jimi Hendrix, ça décale encore le propos de l’animation de Roberto Prual-Reavis. 2013, ce sera une bonne année pour « Riding with the wind ». Faut dire que Christopher Young, le songwriters avait fumé de la bonne : « Well she’s walking through the clouds with a circus mind that’s running round butterflies and zebras…. Take anything you want form me ». Moi, je prends tout pour « Fly on little wing »  et, pourquoi pas, rejoindre un ange déchu du Berlin de Wenders.

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Un ange déchu comme, par exemple, Carlotta, qui se désape pour ses voeux, mon fantasme absolu. Même si il est vrai qu’on a déjà pu la croiser en petite tenue, dans les linéaires, pour Dim (Sexy Kit). Une Muse d’« Exul »  aux pinceaux de rêve qui  illustra cette année et en nos colonnes un poème sur Loulou de la Falaise (http://www.exul-news.com/2067/reverencefantaisie-progressiste/). Carlotta ôte donc sa robe pour une année 2013 à poil (animation : Jérôme Meyer-Bisch). Clin d’œil de la plus jolie sorcière de l’illustration sur la partition de « Ma Sorcière bien aimée », signée Howard Greenfield et Jack Keller. C’est que le mari de la fidèle Samantha (Elizabeth Montgomery), le fameux Jean-Pierre (Dick York), est publicitaire. Quand Carlotta se déshabille chez Philippe Arnaud, son agent et non son amant, c’est forcément pour la pub.

EV

Roberto Prual-Reavis a remis aussi le couvert pour Jacopo Foggini  (Cf. http://www.exul-news.com/2827/tendance-migrationinvitation-a-l%E2%80%99onirisme/) avec un petit film d’animation peuplé de trouvailles poétiques où les créations du designer milanais servent de pampilles au sapin de Noël. La BO choisie nous ramène aux grandes heures du Bolchoï avec un extrait de l’acte 2, « Danses Polovtiennes » du  « Prince Igor » de Borodine. Nécessairement plus classique,mais à savourer sur http://youtu.be/tqytSGFVm9A

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– Avec « Memovox, the voice of memory », tout petit film de rien du tout fait apparemment avec trois bouts de ficelle, Jaeger-LeCoultre remise le concept de la transmission au musée des outils communicants éculés. Et devrait donner du fil à retordre, non seulement  aux services marketing de Patek Philippe et Baume & Mercier, mais aussi à tous ceux qui s’obstinent dans le registre du savoir-faire  au premier degré. Ou, encore, aux obsédés du red carpet.

En une minute, sur une petite ritournelle désuète, la Manufacture de la Vallée de Joux nous livre un semblant de récit,  tout simple, qui a la saveur du vrai : l’histoire d’une montre Jaeger-LeCoultre Memovox, offerte en 1953 à Charlie Chaplin par le gouvernement vaudois et qu’un horloger maison restaure et remet en route sous les yeux de sa petite fille, la ravissante, so nude et souriante comédienne et productrice Carmen Chaplin.

Pour augmenter la véracité du propos, aucun ongle n’est manucuré, pas plus ceux de Carmen que ceux de l’horloger. Aucun poste coiffure n’est venu, non plus et à l’évidence, gonfler le budget. Ultime pied de nez à la concurrence, la sacro-sainte pose d’aiguilles est ici remplacée par la dépose d’aiguilles.

Un film à l’apparence aussi vintage et dans son jus que  la Memovox de 1953, calibré à la perfection pour les réseaux sociaux à l’heure H, celle du salon international de la haute horlogerie (SIHH).  On notera le travail hyper léché des changements plans, le parti pris du contre-jour (le passé nostalgique ) qui raisonne avec le C illuminé du LeCoultre comme le C de Chaplin« Limelight » (« Les Feux de la rampe).

Ou  la tonalité bleue et chaude de l’ensemble du film qui entre en résonnance avec le revêtement intérieur de l’écrin. Ecrin dont l’ouverture et la fermeture s’aligne sur le sourire de Carmen. On soulignera enfin l’usage du ralenti qui nous suggère que la Memovox de Chaplin était juste endormie et non arrêtée. A Joux, on n’est pas des charlots.

EV

« Alaïa », monographie de François Boudot chez Assouline . En couv, Alaïa et Jessye Norman dans la robe dessinée pour le bicentenaire de la Révolution

– Cartier a son joli nez, Mathilde Laurent, qui égrène ses heures et habille le sillage de la panthère. Chloé s‘ouvre chez Coty Prestige, les fééries de Van Cleef & Arpels se préparent chez Interparfums… Et aujourd’hui, Azzedine Alaïa, que soutient Richemont depuis 2007, s’adonne à BPI.

Un joli coup de Rémy Gomez, le CEO de Beauté Prestige International, alors que le groupe familial Puig s’est emparé de la Maison Jean Paul Gaultier dont BPI détient la licence parfum jusqu’à la mi-2016.

Ce mardi 22 janvier, donc, BPI a annoncé la signature d’un contrat de licence portant sur la création, la production et la distribution mondiale de parfums et cosmétiques de la marque Azzedine Alaïa. Un beau défi en parfumerie sur un des derniers grands couturiers à ne pas avoir de fragrance. Au vu de ses origines tunisiennes, on évoquera naturellement la fleur d’oranger dans un fourreau fluide et hyper technique. « Un oriental qui devra se distinguer d’Elie Saab », me glisse à l’oreille une grande pro du parfum. Mais surtout pas d’œillet pour celui qui a refusé la légion d’honneur en 2008. Ce jus saura-t-il conquérir Michelle Obama qui s’affiche en robes Alaïa ? Mais, décidément, que fait Valérie T. ?

EV

© Eric Legouhy

– Ce week-end, on n’aura parlé que design, Voie lactée (le Piano Pleyel sur lequel joua Christophe à l’Olympia), rideau de perles (un de ses gimmicks qui fit la Une du Spécial Luxe de « CB News » en 2007 ), Concorde, corian, Jack Lang, Robert Mallet-Stevens, Eileen Gray, Jean-Michel Frank, Mafia, Prisunic, Ecart, agence Andrée Putman, Studio Putman. Mais aussi Thierry Mugler, Jean-Charles de Castelbajac, sous un Paris tout blanc. Comme une voix qui chante sous la neige depuis le VIe arrondissement. Celle d’Andrée Putman qui aura consacré sa vie au design avec un sens unique de la communication, voire de la théâtralité. Pour preuve, sa garde prétorienne d’hommes en noir. Bons, jolis et mauvais garçons, aujourd’hui sous d’autres cieux comme le prolixe Stéphane Gerschel (« Le style Putman » et « Louis Vuitton, Icons » chez Assouline), directeur de la communication internationale de Veuve Clicquot, un homme qui aime décidément  la compagnie des dames (La Grande Dame ou le triomphe du pinot noir chez Veuve Clicquot Ponsardin). Ou encore le turbulent François Russo, ex dauphin putatif, reconverti en DA de la Maison Takuya (créations visibles chez Colette), le très beau Jason Briggs (conseil branding) et, bien évidemment, les stars architectes Elliot Barnes (Elliot Barnes Interiors) ou  le très Cartier Bruno Moinard et, bien-sûr, Sébastien Grandin, le directeur exécutif du Studio Putman, dirigé depuis 2007 par Olivia Putman. Ca en laisse des orphelins dans le design et la communication. Sans omettre, bien-sûr, l’ex premier punk de France, publicitaire, galeriste et aujourd’hui écrivain, son fils Cyrille (« Rendez-vous » avec Marc Lavoine, La Martinière, 2012 ; Bilan provisoire, Calmann Lévy 2007) ; « Premières pressions à froid, pur produit punk », Robert Laffont, 2004).

Détail du piano Voie lactée © Marc Abel

Tout aura donc été écrit sur l’œuvre d’Andrée sur le ton de l’hagiographie. Et c’est tant mieux, pour l’heure. Après viendront, à n’en pas douter, les réserves sur les rééditions de mobiliers sans ayant-droit qui firent, hier, la fortune d’Ecart. Mais on s’en moque des mauvaises langues. Elles n’entameront point la légende. Si Andrée Putman n’avait pas entrepris et réussi cette mise en lumière réelle de l’histoire comme du patrimoine du design,  on en aurait manqué des correspondances…

Le fameux twist, propice au succès, de l'anneau Vertigo, chez Christofle

La ligne de conduite d’Andrée Putman, plus encore que son style, on pourra les retrouver dans le livre qu’elle consacra à Jean-Michel Frank (éditions du Regard, 1980), « The » décorateur de l’art déco. Comme ailleurs, c’est Cocteau qui en parle le mieux : « Jean-Michel Frank aimait l’invisible de la véritable élégance et tout ce qui sautait à l’œil lui semblait odieux ».

C’est dans cette optique qu’elle posa sur la terrasse de son bureau sous l’objectif d’Eric Legouhy, embrassant la lavande, jumelle de son iris, sur la terrasse de son bureau à Denfert pour le Spécial Luxe de « CB News » susnommé.  Lasse sans doute de trop de poses théâtrales ou communicantes et, en confiance, libérant avec la symbolique de la plante un cliché unique, inattendu et tendre. C’est qu’avant d’être un mythe du design, Andrée Putman était aussi une femme. De la vieille dame à la jeune fille à la perle, la filiation vermerienne transparaît aujourd’hui sous l’ovale très féminin du visage d’Olivia. Filiation qui libère sur le camaïeu de gris de son offre internationale, les vibrations très couture de la flanelle.

Depuis sa terrasse, donc, la longue dame blonde de mes pensées me narrait alors sa rencontre avec la longue dame brune , Barbara, à l’Ecluse comme une foule d’anecdotes exubérantes sur ses chantiers, ses créations, et la vie qui allait avec.  Suite à  cette séance photo et à la double page que je lui consacrais alors, où je l’habillais « D’un manteau de voile de brume et de rosée »,   elle m’offrit en cadeau presse une broche cigale, depuis à jamais fichée sur le revers d’une de mes vestes. Ma légion d’honneur à moi.

Mercredi, toutes et tous seront émus à l’église de Saint-Germain-Des-Près. Moi sans doute différemment  qui penserait aussi à la Muse du design, dansant à Shanghai et robe Mugler sur une table de travestis. J’aurais adoré que ce qui nous reste d’elle, sa fragrance, soit célébrée à la très royale Saint-Eustache. En compagnie  de Molière, de la Pompadour, de Marivaux, voire de Scaramouche ou Rameau, on aurait donné sur les grandes orgues la 3^e symphonie pour orgue de Camille Saint-Saëns.  Du romantisme pur, conçu d’abord à la force du travail. Comme les orgues très art déco, cristallines et épurées de sa fille Olivia, bestseller chez Lalique. Un point d’orgue pour suspendre résolument le tempo sur un anneau Vertigo (Christofle).

EV

– Tout est beau, dans le nouveau print  BPI pour le parfum Jean Paul Gaultier. Son titre, « Le Beau Mâle », son agence, BBDO Beau, et le photographe, Solve Sundsbo. Plus habitué tout de même à la plastique féminine, en expression d’un talent viril  – Scarlett Johansson en Marilyn Monroe et guépière pour le make-up Dolce & Gabbana, c’est lui.

De même, l ‘environnement actu magnifie le sujet, digne de figurer au plafond de la Sixtine, en compagnie d’autres créatures de Michelangelo, n’eut été son regard par trop « Twilight », me souffle à l’oreille une confidente de campagne et DA experte luxe. A moins que la référence à la saga de l’amour interdit soit délibérée, histoire de capter plus d’audience. Seul, le brief BPI pourrait nous le dire.

Moins hétéro tu meurs, notent d’autres consultantes. Moi, ce print, cà me botte comme une réponse à la manif de dimanche dernier, vous savez, la première manifestation française où des citoyens ont défilé contre l’extension d’un droit. Le tout béni par la hiérarchie catholique tradi  sous l’argumentaire d’un déicide, le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, apprend-on à la lecture du dernier « Canard enchaîné » (n°4 812, p. 7).

C’est encore et surtout comme si Arnaud Montebourg avait enlevé le haut, depuis la une du « Parisien magazine, » rejetant sa marinière sur l’épaule et arborant fièremement un tatouage Moulinex sur l’épaule. C’est çà la pub « impactante » . Le produit, il est dans la peau, pas dans les mains. Ici, dessiné par Lili Choï de chez Artlist Paris.

Gaultier dans le monde flottant ou sa sirène en marinière chez Hokusai

Le bel éphèbe, donc, repose sur une peau d’ours qui n‘a rien à envier à celle de l’Ours BETC, un des  best records de vidéos vues à partir d’ « Exul » (17 326 fois), webzine de niche du luxe.  Regardez ses yeux, ils sont beaucoup plus pâles que ceux de notre ministre du redressement productif. Ces yeux, cette âme, ce sont ceux du nounours Jean Paul himself. L’éphèbe est sa création, directement issue de son cerveau reptilien (Cf. la gestuelle du print).

Quoiqu’il en soit, le Mâle, revisité en Beau Mâle (toujours par le nez Francis Kurkdjian),  shooté par un photographe norvégien, va faire fondre le macadam comme l’éphèbe la glace, et ravir les esprits canaille. En avant première à Londres, dès le 4 février, puis à en France et le reste de la planète, le 15 mars.

EV

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« Where are we now ? », chante David Bowie  depuis mardi dernier sur toutes les plates-formes de téléchargement.  Un Bowie de 66 ans dont la voix intacte et posée arpente le pavé berlinois. Sur la première image du clip (Tony Oursler), une vanité de cristal donne le ton. Et la ballade tranfigure la ville en compas. Compas symbole de la  maturité qui, associé au crâne, figure la mélancolie dans la plus pure tradition allégorique.

But, « just walking the dead », jeu de mot phonétique sur l’expression « Just waking the dead », littérallement « Réveiller les morts », modifie la clef de la portée, transformant la complainte en création. Précisément là où l’on retrouve David Bowie en ses déambulations labyrinthiques, quels que soient les masques (Ziggy Stardust, Halloween Jack….)  – « a man lost in time » nous éclaire la chanson.

Bowie manie avec génie les symboles depuis plus de quarante ans. L’horlogerie manque de précision quand elle figure une vanité. Là où voulant faire rock et chic dans le décalage, elle égrène  la mélancolie. C’est ainsi que loin du traitement communiqué de presse de la quasi totalité des sites ou blogs de montres, lors des lancements de la Skull Band de Hublot ou de la Bell & Ross BR01 Airborne, eut-il mieux valu élever le débat sur la symbolique induite et non voulue des produits. Histoire d’en appréhender les récipiendaires potentiels. Hommes semblables à ceux qui, vers 1850, utilisaient la photographie post-mortem comme un scapulaire sur daguerréotype. Hommes capables de surmonter la mort par l’acceptation du deuil, celui d’un enfant, d’un amour ou d’une idée.

Quant à Jean-Michel Jarre et ses développements, que faut-il voir d’autre en son Aeroskull que son propre portrait, version Oscard Wilde ? Quand il fiche l’iPhone dans le crâne, c’est le sien qu’il nous dévoile, sous son visage d’éternel adolescent. Comme celui de Dorian Gray (« Le portrait de Dorian Gray ») qui nous livrait son véritable portrait, ravagé par les stigmates d’une vie de turpitudes. Une vanité à 399 € (onze versions de couleurs et traitements différents).

"Le dieu Urizen" par William Blake, poète et peintre pré-romantique, dont les portes de la perception ont inspiré jusqu'au nom du groupe "The Doors"

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« Les horloges que j’interroge] serrent ma peur en leur compas », écrit le poète Emile Verhaeren.. Surtout quand il les compare à des « cercueils scellés dans le mur froid ». Bowie, lui, maîtrise son temps. Dix ans pour pondre un album et moins de trois mois à attendre que le portes du  Victoria & Albert Museum de Londres s’ouvrent sur la rétrospective de sa carrière, moins de dix jours après la sortie dudit album. 2013, l’année Bowie ?

EV

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– A 157 ans, the marque du trench coat s’offre un Beckham junior pour sa campagne printemps été 2013. On verra donc le Romeo portant beau les casaques Burberry de la collection printemps-été 2013 sans oublier les splash sunglasses, sur le bout de son petit nez.

Sous l’oeil habituel de Mario Testino se décline une garde-robe optimiste – “the upbeat spirit“, affirme Christophe Bailley – aux reflets flashy, métalliques et satinés, à peine atténués par les incontournables   – mais  revisités dans le détail – de la Maison.

Après, donc, le père en slip pour H & M – l’ex metrosexual devenu en vieillissant tatoué et sévèrement burné –, voici le fils en Burberry. Dans la famille Beckham, s’est dit Christophe Bailley, je demande Romeo. Une idée lumineuse même si on ne lit pas couramment Shakespeare ni “Closer”. Burberry n’a rien à faire des tabloïds. La génération Y (why), en revanche, elle la couve afin d’en saisir tous les codes (sociaux et culturels), encourage l’émergence et l’expression de ses talents (Burberry Acoustic, soit l’éclairage de la nouvelle scène anglaise ) qui la nourrissent en retour. Une génération dont, dans la version longue du film, elle arrive même à tirer un sourire. C’est pour dire !

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En ce sens, le plus révélateur est la BO. “Another Love”, chante Tom Odell. « On another love, another love, all my tears have been used up ». Soit : « Sur un autre amour, toutes mes larmes ont été utilisées ». Un bon prétexte à un individualisme forcené qui se prive de toute relation pour ne pas souffrir (l’enfer, c’est bien connu, c’est les autres). Le propre clip du chanteur est à ce titre éloquent (http://youtu.be/MwpMEbgC7DA).

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Burberry habille donc pour un été « Plein Soleil », les digital natives à force d’effets spéciaux couture. A une génération qui respecte plus ses pairs que ses pères, elle retricote une garde-robe d’où est absent tout rite de passage à l’âge adulte.  L’homo Y est né adulte, entouré d’institutions que Burberry met souvent et soigneusement en scène dans ses clips. Loin de Peter Pan, l’enfant est à ce titre un adulte miniature comme en témoigne son habillement. Les référents sont les mêmes mais plus colorés, donc gais.

Romeo est Burberry qui se réinvente comme une marque plus jeune que ses consommateurs. Une Maison jouvencelle de 157 ans qui fait le trait d’union entre les membres de la génération Y. Sa vitalité débordante est la source de son charme qui provoque le sourire du modèle féminin… et Dieu sait si les femmes, dans ce  milieu, sont bêcheuses ! Cette esquisse de sourire est le punctum de la campagne qui dissocie ainsi le modèle de son aspect « réplicant ». Soit la haute-couture du positionnement sur le web 2.0

EV

© Copyright Burberry/Testino

Sur les ailes du désir et/ou de la pompe (Jim Rickey), même le gibier s’y perd… Quand le sportswear avec SoKult vient sur les terres du luxe ou vice versa, ça donne du Van Cleef & Arpels, en version BETC Luxe.

A croire que le concept initié et/ou sa visualisation étaient par trop poreux à d’autres univers.

Ça peut encore donner des ailes à une Smart, On connaissait les ailes de Jeremy Scott sur ses chaussures Bears pour Adidas Originals, ou sur une Swatch. Aujourd’hui, il donne des ailes à une Smart. C’est quand l’ouverture de la chasse ? Histoire de flinguer d’abord celui qui a tiré le premier.

EV

– En 40 secondes, Armen Petrossian, entre crabe royal du Kamchatka, sardine fumée, dos de cabillaud fumé, omble chevalier fumé, légine fumée, poutargue, saumon fumé Coupe du Tsar et Beluga impérial, livre le secret d’une table russe réussie. Où il est avant tout question d’abondance. De mets autant que de convives… et de non-invités. « Une table russe est une table où on ne voit pas la nappe », affirme-t-il. Joyeux Noël.

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La nappe, on ne la verra pas non plus dans le « Anna Karénine », version Chanel Joaillerie et accessoirement de Joe Wright. Une histoire de rédemption où la belle héroïne en pleine défaite morale mais « parvenue au seuil d’un plan supérieur à celui où se déroulaient ses succès mondains »*   se jette sous un train qui pourrait être celui de… Coco elle-même. Une renonciation à la frivolité du monde sous les sollicitations de sa conscience.

Les boucles d’oreille « Cascade » ou « Fleur de perle », comme les colliers « Mademoiselle » et « Camélia poudré » ont permis à l’égérie de mieux entrer dans la peau de l’héroïne. Photo Laurie Sparham ©Focus Features

Une purification par l’extrême qui nous fera dire que l’expression d’une fêlure chez Chanel – sous minois  Keira Knightley – peut susciter empathie et connivence, même sans la connaissance de l’œuvre de Tolstoï. ET çà, n’en déplaise à Karl Lagerfeld, c’est beaucoup plus fort que le renouveau du tartan ou la décapitation de Marie Stuart.

Eric Valz

* in « Le Nouveau Dictionnaire des œuvres »